我們的野餐營地迎來了一位不速之客。它那鐵鉤般尖銳的利爪牢牢地攀附在陡峻的巖脊上，比斷線鉗還要鋒利的尖喙中發出呱呱的示威聲。環顧左右，只見延伸數英里的垂直極限，與猛禽“決斗”根本毫無勝算，對峙片刻之后，我乖乖地退避三舍，請這只巨大的烏鴉——至少有尋常鴉類的兩倍大——享用我們剩下的午餐。

　　想象過杰克沿著豆莖爬上天堂的感覺嗎？埃塞俄比亞的瑟門山絕對能讓童話變成現實，只不過多了幾分暗黑與荒誕的色彩。一段長達37英里的玄武巖懸崖橫亙于10000~15000英尺的高度之間，云峰天垂壁立千仞，堪稱造物的奇跡；高懸于東非大裂谷之上的蒼莽群山更造就了世界上最瘋狂的生長基因庫——喜歡惡作劇的巨猿、嗜食餅干屑的大烏鴉、高過頭頂的灌木叢、堪比摩天樓的千年古木……

　　或許，對埃塞俄比亞而言，我們才是真正的不速之客。上世紀八九十年代，這個飽受饑荒與動亂之苦的東非國家幾成與世隔絕的孤島；如今，隨著政治局勢漸趨穩定，經濟逐步邁上正軌，雄渾壯麗的埃塞俄比亞高原終于再度向世界敞開懷抱；無論是拉利貝拉的巖石教堂，還是阿克蘇姆的千年皇陵，均為舉世罕見的奇觀；而其中最令人驚艷的，當屬由聯合國教科文組織評價的“世界上最壯美的風景之一”——盤踞于首府亞的斯亞貝巴以北670英里處的瑟門山國家公園。坦白說，剛剛踏上這段為期六天的高原之旅時，我并不清楚迎接自己的將是更大的驚喜抑或失望。

　　事實證明，我的擔心完全多余。山路并不難走，有些地方甚至可用一馬平川來形容，然而，埃塞俄比亞的恢弘壯觀遠遠超出了我的想象：半邊蓮頂著10英尺高的花莖和錐形尖頂在風中搖曳；雨后的草甸如同一片碧海，在眼前無邊無際地鋪陳開來；瀑布自百米高處飛瀉而下，云霧蒸騰恍如仙境；空中不時掠過猛禽碩大的身影，帶著一絲洪荒遠古的氣息。

　　翌日清晨，我們終于有機會與瑟門山的原住民打了個照面。啟程不過兩分鐘，路旁便有幾個瘦長的身影忽閃而過，不一會兒，兩只毛茸茸的腦袋從灌木叢中小心翼翼地探出來。沒錯，任何一本關于瑟門山的旅游手冊都會告訴你狒狒的存在，但當200多只狒狒以鋪天蓋地之勢瞬間占領整個山頭時，我們還是被驚得目瞪口呆，不知所措。粗重的狺吠聲此起彼伏，頗有些令人心悸，不過，大可不必杞人憂天，這些生性頑劣的素食主義者壓根就沒正眼看過我們一眼。

　　太陽即將沖出地平線之際，我們終于抵達了懸崖邊緣，亦即瑟門山國家公園最富盛名的自然奇觀——Imet Gogo巨石陣。站在海拔13000英尺的頂點上，舉目北望，一對尖銳如刀的犬齒巖直指蒼穹，似要刺破那沉沉天幕；無垠的荒原悄然隱沒在氤氳的霧靄之中，山巒和土丘恰如漂浮在汪洋大海中的孤島，熔巖的碎片似乎仍帶著7000萬年前的余溫。

　　日出后的一小時，是瑟門山一天中最熱鬧的時候。在這里，我們目睹了前所未見的野生動物大游行，好似不停切換的快鏡頭，橫沖直撞、來去無蹤的飛禽走獸很快把我弄得暈頭轉向；我剛想躺下小憩片刻，卻又被頭頂上三只禿鷹共同出演的垂直8字飛行吸引了目光——你能想象嗎？就像是“探索”頻道的現場直播一樣！

　　到了第三天，我們已對漫山遍野的狒狒和禿鷲見怪不怪，直到導游達烏德指著苔原上掠過的一道幽靈般的灰影大喊：“埃塞俄比亞狼！”達烏德的嗓音因激動而變得嘶啞，要知道，這個驚鴻一瞥的身影是世界上僅存的550只埃塞俄比亞狼之一。接下來的11英里山路似乎也不再那么令人望而生畏。自Imet Gogo啟程，我們一路向南進發，穿過泛著金黃的大草原，鉆過盤根錯節的石楠林，間或掬一捧“幽靈泉”的源頭之水，深吸一口野生百里香的芬芳；正午時分，我們如期抵達了終點站——埃塞俄比亞最高峰Ras Dashe腳下的高原牧場；有著黑紅臉蛋的牧童連比帶劃地向我們兜售手邊的牛角高腳杯和桉木曲柄杖。

　　接下來的日子如閑云野鶴般逍遙自在，只剩最后一項任務：捕捉埃塞俄比亞獨有的珍稀物種——瓦利亞野山羊的身影。

　　第六天下午，達烏德興沖沖跑進帳篷：“快來看！瓦利亞野山羊來咱們這兒吃草了，足足有20多只呢！”我知道我即將目睹生命中極其難忘的一幕，只不過，這一次，沒有驚詫，只有滿足。